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2026年8月26日水曜日

22万km走った2001 TahoeにFCR-062を入れて、P0332とカリカリがどう変化するか

23万キロ時
ノックセンサー交換の続報です
そこ後たまーに低速で負荷かけて加速時にカリカリといっていました。
いままではP0332 ノックセンサー低レベルバンクがたまについていましたが、ほぼ毎回定速巡航時につくようになり本格的に見ようと思います。
ちなみに運転席に一番近いエキマニボルトが1本おれていてリペアクランプ装着済みです、どうやらカリカリは排気漏れではなさそう

こんな状況です
普段はコストコレギュラー

低回転・高負荷でカリカリ

P0332が頻発

ミスってENEOSハイオク20L投入

カリカリ消失
P0332も消失

コストコレギュラーへ復帰

P0332は一度再発
その後60L入れて30km走行してもカリカリなし
その後同じく50l入れて一度カリカリ

これはデポジットのたまり過ぎでノックの線が濃厚です

だんだんレギュラーがこくなりつく頻度が以前と同様に増えたのを確認しデポジット除去剤を注入したいと思ってます
そのご給油を待たずに再発したので az FCR-062 ついに投入
残り50Lほどの目処なので200cc
さてどーなるかな?

400kmほどはしってまたランプついた
80lのレギュラーに対して300cc弱投入
100kmでまたついた
だんだん減ってくれないとイメージ通りにならないぞ

追記
50l給油で200ccまた追加
まだ警告灯はたまにつく
エキマニリペアクランプのボルトが緩んでカリカリゆーてたからかな?
エアコンテンショナーのベアリングがしんでノック拾ってんのかな?

p0332のフラグ条件
filtered noise countsが20未満または254超

2026年7月2日木曜日

【GMT800】2001シボレー・タホのステアリングギアボックス調整!フロント足回りのブレをDIYで解消する方法

こんにちは!皆さん、長距離のドライブや家族旅行の前には愛車の点検をされていますか?

我が家の2001年式シボレー・タホも、走行距離が22万キロを突破。
今度の家族旅行に向けて「ハブナットの緩みでも見ておくかー」と、軽い気持ちでジャッキアップしたのですが……そこでとんでもない異変に気づいてしまいました。

なんと、ホイールを手で揺らしてみると、ステアリング(足回り)が信じられないほどゆるゆるだったのです!

少し前にパワステフルードをACデルコ製に全量交換したばかりで、油圧系はバッチリだと思っていたのですが、どうやら原因は別のところにあるようです。
(※前回のパワステフルード交換の記事はこちら⇒ 【GMT800】2001年式シボレータホのパワステ異音をDIYで解決!)

まずは、どれくらい足回りがガタついているのか動画をご覧ください。

片側だけジャッキアップして揺らした様子。ぶわんぶわん動いてしまっています…

これ、走行中に何かあったらと思うとゾッとしますよね。旅行前に気づけて本当に良かったです。

「タイロッドエンドが死んでいるのかな?」と思い、さらに奥の機構をのぞき込んで確認してみました。

足回りの機構を裏からチェック

動画では少し分かりにくいですが、タイロッドエンド自体はしっかりしています。
しかし、その先にある「ピットマンアーム」まで一緒に揺れていることが判明しました。

「これは重症か…?パーツ交換か…?」と焦って調べてみると、なんとステアリングギアボックスに調整機構(アジャストスクリュー)があるとのこと!
アメ車を長く維持していますが、これは初めて知りました、お恥ずかしい。さっそく調整にチャレンジしてみます!


作業前の現状確認(ハンドルの遊び)

調整に入る前に、フロントを両輪ともジャッキアップして、運転席からステアリングの遊びを確認しておきます。

調整前のステアリングの遊び確認

触った感覚としては、中心付近に不自然なデッドゾーン(全く効かない領域)があるという感じではなさそうです。ということは、ギアボックス内部のバックラッシュ(隙間)を少し詰めてあげれば直る可能性大です!


ステアリングギアボックスの調整手順

作業位置は、ボンネットを開けて運転席側からのぞき込んだあたりです。
ステアリングギアボックスの頭に、ロックナットと一体になった六角ボルトが見えます。

ここを調整していくのですが、アメ車なので当然のように工具は「インチサイズ」になります。

まずは外側のロックナットを緩めます。サイズは5/8インチでした。

ロックナットが緩んだら、中心にある六角ボルトを一度いっぱいまで締め付けます(こちらもインチサイズです)。

ただし、いっぱいまで締め切った状態のままだと、内部のギアが噛み込みすぎてハンドルがカチコチになってしまい回りません。そこから徐々に緩めていき、スムーズに回る「いい塩梅」のポイントを探します。

我が家のタホの場合、いっぱいまで締めた状態から2周ほど戻した位置がベストバランスでした!位置が決まったら、ずれないように六角を固定しながらロックナットをしっかり締め込みます。


調整後のビフォーアフター!ガタツキは直ったのか?

作業が完了したので、さっそく効果を確認してみましょう!
まずは運転席からのハンドルの遊びです。

調整後のステアリングの遊び

うーん、車内からハンドルを揺らしてみた感じでは、正直「あんまり変わらないかな?」という印象です(笑)。

しかし!肝心なのは足回りのガタツキです。外に出て、最初と同じようにホイールを手でグイグイと揺らしてみました!

手で揺らしても微動だにしなくなりました!

おおっ!!全然揺れなくなりました!!
あんなにぶわんぶわん動いていたガタが、見事にピタッと収まっています。大成功です!

その後、実際に道路をテスト走行してみた感想ですが……私の感覚が鈍いのか、正直体感としては「あんまり変わらないかも?」というのが本音です(笑)。
「言われてみればフロントがカッチリしたかな?」とも思いますが、プラシーボ効果(気のせい)な気もします。もともとふわふわですしね。

とはいえ、確実に足回りの余計なガタは消えたので、これで安心して家族旅行へ出発できます!

GMT800系など、走行距離が伸びたアメ車のステアリングのガタに悩んでいる方は、パーツ交換をする前にぜひ一度このギアボックス調整を試してみてはいかがでしょうか?(作業する際はインチ工具を忘れずに!)


さらに詳しく知りたい方へ!海外の参考動画

「文字や短い動画だけだと、実際の作業イメージが湧きにくい…」という方のために、本場アメリカのDIY動画をご紹介します!

英語の動画ですが、ステアリングギアボックスの構造や、ロックナットを緩めてアジャストスクリューを調整する一連の流れが非常に分かりやすく撮影されています。
作業前に一度目を通しておくだけで、DIYの成功率がグッと上がりますよ!

本場のアメ車オーナーたちも、こうして自分でメンテナンスしながら長く大切に乗っているんですね。
皆さんもぜひ、安全第一で愛車のメンテナンスを楽しんでください!

2024年9月29日日曜日

【GMT800】2001シボレー・タホにエスカレード用を流用!カット済みフィルム5面施工の手順と失敗しない熱線重ねのコツ

愛車のシボレータホ(2001年式・GMT800系)のカスタム記録です。

タホのような大型SUVは、プライバシー保護やエアコンの効きを良くするためにもリアのスモークフィルムは必須アイテムですよね。今回は、リア5面へDIYでスモークフィルムを施工した様子をお届けします!

実は今回、タホ専用は流通がなく、同世代のプラットフォームを共有している『2代目キャデラック・エスカレード(GMT800系・同年式)用』のカット済みフィルムを流用して貼り付けました!同じ骨格のSUVだからこそできる、アメ車乗り必見の流用裏ワザです。

平行アメ車をプロショップに依頼すると数万円は下らないカーフィルム施工ですが、格安のカット済みフィルムならわずか数千円の予算で劇的に愛車の雰囲気を引き締めることができます。準備する道具は、「プラスチック製のヘラ(プラヘラ)」と、水で薄めた中性洗剤を入れた「スプレーボトル」だけでOKです。


まずは難易度の低い「クオーターウインドウ」から挑戦

まずは、ガラスが湾曲しておらず平らで貼りやすい、サイド後方のクオーターウインドウから施工していきます。こちらは貼り付け前の状態です。

石鹸水をたっぷりと吹きかけ、空気をヘラで押し出しながら位置決めをしていきます。こちらが貼り付け完了後の状態です。

流用パーツですが、同じGMT800プラットフォームだけあってガラスの縁のサイズ感も驚くほどピッタリ!平面ガラスは気泡も抜けやすく、非常にスムーズに施工できました。


難関!湾曲しているリアウインドウの施工

続いて、本日のメインイベントであるリアハッチのウインドウ施工に移ります。外側と内側、それぞれ施工前の状態を確認しておきます。

タホのリアガラスは面積が大きく、さらに3次元に湾曲しているため、1枚のシートでシワなく貼るのは不可能です。そのため、今回は「3分割に分かれたフィルム」を使用して車内から慎重に貼り進めていきます。

リアの3分割フィルムは、位置を合わせやすいように「下段」から順番に貼っていきます。

貼り付けが終わったリアガラスを内側から確認してみます。

分割フィルムを貼る際の最大のプロテクニックは、フィルムの継ぎ目をガラスの「デフロスター(熱線)ライン」に正確に重ね合わせる(熱線重ね)ことです。熱線上で数ミリだけ重ねて貼ることで、外側から見た時に継ぎ目のラインが完全に同化して見えなくなります。

今回は真ん中の継ぎ目だけを熱線重ねにして、一番下の継ぎ目は重ね加工を省略してしまいましたが(全部やっとけば完璧でしたが……笑)、それでも外から見る分には継ぎ目は一切分かりません。流用フィルムでもこのクオリティは凄いです。


事前準備と、ゴムモールへの「入れ込み」のコツ

リアハッチガラスの施工前に、ガラス面に貼ってあった純正の警告シールなどを綺麗に剥がしておくのも大切な準備ステップです。シールの上から貼ると、大きな気泡が入る原因になってしまいます。

ガラスの端っこにあるゴムモールの奥へフィルムの端を滑り込ませる「入れ込み作業」はかなり難易度が高く、正直に言うと少しだけ失敗して端が折れてしまいましたが、最終的な結果としては全く問題ありませんでした。

「失敗したら目立つのでは?」と不安になるかもしれませんが、元のプライバシーガラスの色とフィルムのダークスモーク色が合わさるため、外側からは些細な気泡や折れ曲がりは**本当に全く見えなくなります**。完璧を求めすぎずに、思い切って貼るのがDIY成功のコツです!


いよいよ完成!外からは完全フルブラックアウト

リアサイド・クオーター・リアハッチの合計5面、すべての貼り付けが完了しました!

リア(外側)から見ると、車内は全く見えないほどの超引き締まったルックスになりました!
車内はだいぶ暗くなりましたが、プライバシー保護と断熱・遮光効果はバツグンです。他車種のカット済みフィルムを流用するという荒技でしたが、フィッティングも完璧で大満足のDIYとなりました!

2024年2月19日月曜日

シボレータホの燃料キャップ交換とリヤガラスダンパーDIY!継ぎ足し給油が引き起こすEVAPの不具合とは?

最近、いつも使っていたゲロヤス(激安)ガソリンスタンドが早い時間に閉まるようになってしまいました。

そんなわけで、最近はもっぱらエネオスで給油しています。
セルフスタンドも有人スタンドも価格が大差ないので、それならラクな有人で入れてもらうことに。

ただ、有人スタンドでいつも気になっていたのが「フューエルキャップ(燃料キャップ)」です。
社外品(アフターパーツ)の鍵付きキャップに交換していたのですが、これ、スタンドの店員さんがみんな開けるのに手こずるんですよね……。

しかも、巷では「古い車のキャップ(パッキン)を新品に変えると、ガソリンの気化が防げて燃費が良くなる」なんていう噂(都市伝説?)もあります。

店員さんをこれ以上困らせるのもアレですし、燃費向上にも期待して、直輸入で純正フューエルキャップを購入しました!

超円安のこのご時世ですが、直輸入で2,000円ほどでゲット。
これでスタンドで店員さんをモタモタ手間取らせることは一切なくなりました!




そして今回はついでにもう一箇所メンテ。

経年劣化でヘタってしまい、勝ためにタレて落ちてくるようになっていた「ガラスハッチのダンパー」も交換します。

rockautoで探すと、こちらはなんと一本700円ほど。激安です。

交換作業は、古いダンパーのクリップを外すというか、マイナスドライバー等で「破壊」するような感じで引っ剥がすだけで簡単に取れます。
あとは新品のダンパーをパチパチとはめるだけなので超簡単です。

交換した結果、ガラスハッチはめちゃくちゃ元気にシャキッと開くようになりました!(頭に落ちてこない安心感、最高です)

……ただ、期待していた「フューエルキャップ交換による燃費向上」ですが、燃費はぶっちゃけ全く変わりませんでした(笑)。
まあ都市伝説なんてそんなもんですよね!




さて、フューエルキャップが新しくなって給油口が綺麗になったので、今度はここに貼る「継ぎ足し給油禁止」のコーションシールが欲しくなってきました。

というのも、セルフ等で自動で止まった後に「キリが良い数字まで……」と無理にガソリンを継ぎ足し給油し続けると、車のEVAPシステム(蒸発ガス排出抑制装置)に深刻な害が出るからなんです。

パンパンに詰めすぎると、気化したガスを逃がすためのキャニスター(フィルター)に生ガソリンが直接流れ込んでしまい、システムが“窒息”状態に。
最悪の場合、次に給油するときにノズルのセンサーが誤作動して「数秒ですぐカチカチ止まるようになって給油が地獄になる」という不具合に繋がります。

店員さんに良かれと思って入れてもらう有人スタンドだからこそ、「自動ストップで止めてね!」という意思表示のためにも英語表記のカッコいい警告ステッカーを貼っておくのは大アリだなと。

💡 アメ車乗りにオススメの小ワザ
Amazonや楽天で「給油口 ステッカー 英語」や「フューエルステッカー 英字」と検索すると、US感たっぷりのカッコいい警告デザインが色々出てきます。給油口を開けた時のチラリズムにこだわる方はぜひ探してみてください!
👉 Amazonで「給油口 英語ステッカー」を検索してみる

現在の走行距離は18万キロ。古い車ですが、壊れて大出費になる前にこうして予防を兼ねて少しずつリフレッシュしていくのがやっぱり楽しいですね!

2023年4月25日火曜日

【GMT800】2001年式シボレータホにアルミテープを貼ったらエアフロが死んだ話【エンコ時の時のカプラー抜き対処法】

普段は2001年式のシボレー・タホを通勤(高速MIX)に使っているDIY派オーナーです。現在の燃費はリッター約6km。タイヤを265/65R16から265/70R17のオールテレーン(AT)にインチアップしているので、メーターの表示よりはもう少し走っているかもしれません。

さて、今回はアメ車乗りの間で明暗がハッキリ分かれる「とあるオカルト(?)チューン」から始まった、冷や汗モノのトラブルシュートとDIYリフレッシュの全記録をお届けします。167,000kmの時点で起きた、全GM系V8オーナー必見のリアルな体験談です!

1. 始まりは「空気の静電剥離」が気になりすぎたこと

最近ネットでもよく見かける、アルミテープによる静電気除去。気になりすぎて、とりあえずタホの「エアクリーナーボックス」と「インテークダクト」の2箇所に貼ってみたんです。

「…え、嘘だろ?もの凄く静かになった!!」

貼った直後の高速巡航は、感動するほど静音化。これは大成功、今後の燃費計測が楽しみだわ!とルンルンだったのですが……。天国から地獄へ落とされるのは、わずか1週間後のことでした。


2. 修羅場の朝:コンビニの駐車場で突然のエンコ

ある日の朝、いつも通りエンジンを始動。暖気も兼ねて近くのコンビニへ行き、コーヒーとタバコを買って車に戻ってくると……なぜかエンジンが切れている。

不思議に思いながらもキーを回すと、再始動はする。しかし、5秒ほど「ブルんブルん…ストン!」と激しくハンチングして切れてしまう。

すぐにはかからず、30秒ほど待ってかけると一瞬かかるがまたストン。厄介なことにチェックランプ(MIL)は点灯していません。

仕事の時間も迫っており、会社に行かなきゃならない。アメ車の定番「フューエルポンプ(燃ポン)死亡」を疑いつつ、代車がありそうな車検屋さんにレッカーを要請しました。


3. 国内ショップの洗礼「部品代11万円」をDIYでハックする

車車屋さんの診断でも「やはり燃ポンが怪しい」とのこと。しかし提示された国内パーツ代はなんと11万円。さすがに高すぎる……!

アメ車乗りの武器といえば「個人輸入」。前オーナーが10万キロ時点で一度燃ポンを変えている形跡はありましたが、現在の走行距離は16万キロ超え。どのみち20万キロまでには変えたかったので、良い機会と割り切ってRockAuto(ロックオート)から1万円で仕入れた燃料ポンプを持ち込み、交換を依頼しました。ついでに「タンクを下ろすならEVAPホース内をエアブローしておいて!」と職人技の注文も追加。

しかし、ドラマはここで終わりません。

燃ポンを新品に交換し、エンジン自体はかかるようになったものの、「DやRにギアを入れた瞬間にストールする」という謎の症状が発生。ここでようやくチェックランプが点灯し、テスターを当てると……

【エラーコード:エアフロメーター・ハイボルトエラー】

真の犯人は燃料ポンプではなく、MAFセンサー(エアフロメーター)だったのです!


4. 結論:アルミテープの静電放電がエアフロを殺した?

すぐにRockAutoで5,000円の社外エアフロを追撃発注し、持ち込んで交換したところ、今までの不調が嘘のように一発で完治!

こちらが今回交換したパーツたちです。エアフロセンサー


フューエルポンプ



外した古い部品

振り返ってみれば、燃料ポンプが死んだ時は一瞬たりともエンジンがかからないはず。今回は5秒ほど息を吹き返していたし、今思えば作動音のトーンも少し低かった気がします。結果的に、インテーク周辺に貼ったアルミテープが「静電気を放電した際、すぐ近くにあるデリケートなエアフロセンサーの基盤かホットワイヤーを直撃してショートさせた」というのが事の真相のようです。

インテーク周りへのアルミテープチューン、もう絶対やりません(涙)。

でも怪我の功名というか、フューエルポンプが新品になり、ついでにファンベルトやオルタネーター(2万円ほど)などのフロント消耗品もガッツリ在庫できたので、20万キロに向けて完璧な安心を手に入れました!

💡 ここで出先でエンコしたアメ車乗りのための超重要豆知識!
もし出先で「かかってもすぐストールする」という同じ症状になったら、【エアフロセンサーのカプラーを抜いて】みてください。ECUがフェイルセーフ(安全モード)に入って超リッチ(濃い)燃料噴射になり、チェックランプは点きますがエンストせずに自走できる可能性が高いです。レッカーを呼ぶ前に試す価値アリですよ!


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2022年11月11日金曜日

【GMT800】シボレー タホ(2001年式)DIYオイル交換!規定量・粘度や必要パーツ品番まとめ

どうも!今回は愛車のタホのオイル交換の記録を、これまでの経過も含めてまとめてメモしておきます。

ことの始まりは、いつもオイル交換をお願いしていた三菱ディーラーが「2週間くらい先まで予約がいっぱいです…」と言われてしまったこと。オイルリザーバー(ボトルシステム)に入れてあったのですが、待っていられないので連れのガレージを借りてセルフで交換することにしました!

シボレー タホ オイル交換データ・必要部品まとめ

規定オイル量 約 5.7 L(6クォート)
※フィルター同時交換時
指定オイル粘度 5W-30
ガスケット品番 GM純正:03536966
(ドレンプラグシール)
オイルフィルター ACDelco:PF46E

1. 16万750キロ時:初めてのセルフオイル交換

まずはドレンボルトを外して古いオイルを抜いていきます。ドレンボルトと、ゴムのパッキン(ガスケット)もしっかりチェック。


今回はオイルフィルター(エレメント)も同時に交換します。ディーラーだとパーツの持ち込み料を取られたりするので、自分でやるとやっぱりお得ですね!

タホの下に潜る作業はそれなりに大変ですが、さすがに車高がしっかりある車なので、ジャッキアップ不要でそのまま作業できるのは本当に楽です。

この時入れたオイルは、確かワコーズの旧車用10w40だったと思います。走行距離は「16万750キロ」時点での交換でした。


2. 【追記】ディーラーのボトルシステム終了!完全DIYへ移行

その後、ついに三菱ディーラーがオイルボトルシステム自体をやめてしまったため、ここからは完全に自分で定期メンテすることに決定。

ちなみに前回は車検に出したショップで、フィルターとガスケットも一緒に交換してもらっていました。その時にオイルパンのガスケットも新品に換えたのですが……うーん、やっぱりオイル漏れ(滲み)は完全には直らないものですねえ(笑)。

今回は、ちと長めのロングライフ仕様(?)なオイルフィルターと、ニューガスケットを用意しました。それにしても、前の作業者が締めたのかドレンボルトが硬く締めすぎやろ……。

前になにを入れていたのかは分かりませんが、エンジンがあったまっていた状態とはいえ、抜いたオイルはかなりシャビシャビになっていました。

新油を注入。5.5Lちょい入れたところでゲージがちょうどいい位置になりました。今回使ったのは「モノタロウブランドの合成油 5w30」です。


3. 2026年4月:定期オイル&ガスケット交換

さらに時は流れて2026年4月、定期のオイルとガスケット交換を敢行!


オイルは、コスパ最強なので引き続きモノタロウを愛用しています。モノタロウ以外だと、最近はこの100%化学合成油で爆安なHUNTER ZEROもコスパ最高でおすすめ

そして今回から、新兵器として「丸くてデカいオイル受け皿(オイルパン)」を導入しました!これ、大容量だし周囲を汚さずに一気に抜けるのでめちゃくちゃ便利です。DIY派には絶対おすすめ。今まではバイクでやっていたのでタホの5Lには容量不足でした。

今回はフィルター交換なしなので、きっかり5リッター注いだところでジャストでした。

現在のオドメーターは「22万4000キロ」。これからもガシガシ自分でメンテして、元気に走ってもらおうと思います!


追記 2026 08

オイルとフィルター交換です

ものは同じくモノタロウのオイルとこのフィルターです。

残り1回分くらいかな?オイル高騰は収まったのでしょうか?

23万キロ時
※廃油を捨てにスタンドにいきましたが廃油というと、天ぷら油と思われて断られるので、エンジンオイルといいましょう